伦敦印象 （1）

天丫海脚

看惯了像日本姑娘一样纤细柔弱的树木，从机场到伦敦市中心的路上，乍看见路边高大魁梧枝繁叶茂的梧桐树竟觉得像想像中中古时期的欧洲骑士——粗壮坚实横枪促马——全然一副：我是梧桐我怕谁的劲头。进到市内发现，伦敦是用石头、砖和石灰砌出来的，如果不是这些梧桐树在街角大大小小的公园里以它们慷慨的浓绿来点硕、软化这座具有悠久残酷历史的石头城，怕是很多伦敦人会变得像亨利八世那样变态那样偏执那样残酷。

伦敦市内窄路多，弯路多，车更多。再加上不少有因为其他司机“不好好开车”而气愤而摁喇叭的出租车司机、旅游大巴司机、双层巴士司机和其他各种各样“非上路不可”的司机，街头巷尾一天到晚吵闹非凡。漫步在街头，心生小调一曲：

走在伦敦的大街上

无数的游人是我同伴

蓝天下的古堡阴影长

苍肃的白云是城市的衣裳

站在街头我四下里望

双层的巴士一辆接一辆

隆隆隆隆地没完没了

还有一把提琴也在凑热闹

惆怅涌到心上

哼一曲闹市小唱

任烦躁在噪声中飞扬

多少年的向往

都随喧嚣飞扬

遗忘在伦敦的大街上

尽人皆知的《开膛手杰克》之谜一向对我和先生具有十二分强烈的迷惑力和吸引力。一说去伦敦，我们就约定一定要参加一个“开膛手杰克巷游” （Jackthe Ripper Tour ）再迷惑一把。常言道：希望越高，失望就越大。“开膛手杰克巷游”让我们大失所望，在此略而不叙。然而这趟小游之中我意外地发现古老的伦敦人在给街道取名时颇有古老的北京人那般幽默。比如：我注意到的街名里有：马丁家胡同、小瓶子胡同、布丁胡同、肖特家花园路、铃铛路、搬运工路、油炸锅巷等等等等。当然还有，大名鼎鼎的面包师傅街。当年全知全能的福尔摩斯就住在面包师傅街（小说中的贝克街）。现在面包师傅街上有福尔摩斯饭店、福尔摩斯餐馆酒吧。在另一条街上还有一个有二百多年历史的餐馆酒吧也叫福尔摩斯餐馆酒吧，里面陈列了“巴斯克维尔的猎犬”的头颅和福先生的“遗物”。在伦敦，一不当心，你会以为福尔摩斯确有其人呢。

天丫海脚

到伦敦的人都要去“瞻仰”诸如富丽堂皇的伦敦议会大厦、矫揉造作的白金汉宫、庄严肃穆的威斯敏斯特教堂（又称西敏寺）、魔鬼的宫殿般的伦敦塔之类的名胜古迹。我坐的旅游车从议会大厦侧面疾驶而过。因此，我眼中的伦敦议会大厦的一角不免是模糊而倾斜的，实在是有损其光辉形象。而白金汉宫我只在路过时“瞻仰”了一部分围墙，实在没有兴致去为那座用劳动人民的血汗筑起的封建主义的象征助兴。因为这之前已经去过温莎城堡了，深深地体会到革封建统治阶级命的重要性和必要性。呵呵呵呵

然而，毕竟是凡人，俺也不能免俗。不但万般虔诚地领教了威斯敏斯特教堂的庄严，还拜会了伦敦塔里的怨和不冤的鬼们。伦敦塔的规模之大绝对超乎了我的想像，老、中、青、小、多少鬼魂至今还游荡在塔中院内企图扑捉摄取游人的魂魄更不为我知。逃难似地跑出来，心里罩上一层莫名的抑郁。

威斯敏斯特教堂虽然也是个死人成堆的地方，却是我迫不及待的朝拜之地，并在那举世闻名的“诗人角”流连忘返。这里有莎士比亚的纪念碑。莎士比亚的左边是简·奥斯汀纪念牌，右边是勃朗特三姐妹纪念牌。在莎士比亚纪念碑周围安睡的众多文学大师中有弥尔顿、拜伦、雪莱、威廉·华兹华斯、狄更斯、劳伦斯、哈代等。在他们之间还有乔治·艾略特（玛丽·安·伊万斯）、萨克雷等人的纪念碑。本人对诗毫无灵光，但那些维多利亚时代的作家都是我无限敬仰的，差不多读过他们每个人写的所有的英文原著。其中，简·奥斯汀和夏洛蒂·勃朗特是我的最爱。偏偏就是她们永远伴在莎士比亚的左右，这使我对她们的敬意又添十分。威斯敏斯特教堂内不允许摄相。既便是允许，难道世界上有能够把历史的喘息记录下来的照相机吗？

总之，伦敦给我的一个新的认识是：到了伦敦与其说是触摸到历史，倒不如说是呼吸到死人的气味。从大英博物馆里的来自古埃及的木乃伊和骷髅骨骼（自己的成堆成堆的白骨还不够还要从旁的国家“移尸”过来）到威斯敏斯特教堂的王公贵族；从伦敦塔的冤魂到开膛手杰克。伦敦的名胜古迹与死亡和死人息息相关，因死人而闻名，以死人来哗众，用死人来赚钱。

天丫海脚

现在先得替大英博物馆说句公道话。伦敦给我的第一个印象是巨贵无比，比东京只有过之而无不及。比如，我们打车从机场到饭店，30分钟的路程花了八十英镑，等于一百三十美金，八百多人民币。中餐馆里一个干炒牛河外加一小碗酸辣汤要十一个英镑等于一百多人民币，小费另给。参观名胜古迹，参加一日游之类的门票和费用加起来让人嗔舌。唯独大英博物馆不但不要门票，里面还可以随意摄像。我在大英博物馆待了很长时间，一方面里面的陈列确实有料；另一方面也是出于报复心理，不要门票，那我不待白不待。自己也笑自己是个典型的pake--夏威夷土著人给最早到夏威夷的脑袋后面还留着一根小辫子的中国（广东）人起的外号：小气、抠门的意思。呵呵。

下面接着说伦敦印象。
在伦敦，历史的物质痕迹随处可见。伦敦人住在几百年前盖的房屋里，他们在几百年前建造的教堂里做礼拜，他们上班路过各种古老的建筑物，他们每天都能目睹着历史人物和历史事件留下的记录。走在街上，看似平常的居民区的建筑物上常会有一个圆形蓝底白字的标志，比如：“查尔斯·狄更斯，生于1812-死于1870，作家，曾在这里居住”


到处都是各种各样有名望人，比方说：甲壳虫乐队最早的经纪人布赖恩·塞缪尔·爱泼斯坦（Brian  SamuelEpstein）工作过的地方（甲壳虫乐队早年的成功与爱泼斯坦的慧眼和管理方式有极大的关系，但他英年早逝）和各种各样有名望的“家”--政治家、音乐家、建筑家、作家这类人的旧居。另外，伦敦的许许多多较老的建筑物上还保留着二战的弹痕。

我想，喜欢留心历史的人走在伦敦的街上一定会感到一种莫大的享受，因为这里有历史给后人留下的方方面面的感性认识。我想说这是上帝的苦心安排，其实知道上帝与这毫无干系。

天丫海脚

带我们去看巨石阵的旅游向导是一位像是从哈里·波特故事里走出来的女巫师。可惜她没变个戏法什么的，或者应该说，幸好她没使个巫术什么的。

她叫泰什，帕特里夏的简称。泰什是个典型的英国人，说起话来像是在用语言跟人赛跑。她快嘴急舌地说：“我们英国人讲话特别快，目前我们正在向奥林匹克委员会申请将说话作为奥林匹克的一个比赛项目。”不知是她话说得太快绝大多数人没听懂，还是幽默在不同的文化之间是不相通的，反正除了我和先生笑了，其他从南美、南欧、南亚、中东等地来的游客对她的笑话都没反映。

位于伦敦西南大约136公里的巨石阵在蓝天白云之下冷漠地俯视着在它们周围或指手画脚，或专心拍照的游人。它注视着索尔兹伯里平原和平原上白色点点的羊群。这里周围的天似乎格外高，云似乎格外白，风似乎格外爽，空气似乎格外清新，而人则似乎是格外渺小。虽然这是个旅游热点，但并没有像许多其他景点一样挤满了贩卖纪念品的花里胡哨的摊子。巨石阵四周是让人心旷神怡的大平原，伸向天边的绿色与白云蓝天交相互应，一派大自然最简洁的原始美。少即是多——少在眼里，多在心里。然而这种多并不给人心里增加任何压力，反而使人感到放松，感到惬意。

回到伦敦又被城市的喧嚣包围，被人类的智慧和血汗的结晶包围。地面上有教堂高耸的十字架、大厦沉重的砖石和刺眼的现代建筑；地底下有长长的地铁车辆从低矮的隧道口钻出来，车顶与隧道顶棚之间的空隙小得令人着实有些担忧。上了车我好生奇怪为什么立地顶天的乘客们都挤在车门口那一小块空处。伸长脖子才看了个究竟。原来，车厢里面根本没法站人，不但车顶矮，并且十分狭窄，面对面坐着的旅客们素味平生互不搭理，但他们的膝盖亲近得几乎要接吻。顿时，心里对北京地铁一号线有了新的认识。

伦敦是我从小就梦寐以求的地方。虽然对伦敦并非一丝好感没有，但也还真是没有兴致再访了。没想到活到这般年纪，俺也叶公好龙一把。

-完-

                                                                     2011年6月

王显庆

    非常欣赏冉莹的游记，她有一种不一样的情调。怎么说呢，有点像三毛，但又有区别，是一种真诚的洒脱。在她的笔端，描绘出一个古老粗犷但依旧健壮的有缺点的伦敦。伦敦虽然不见得是一个适于观光度假的好去处，但它肯定是一本使人明智和清醒的书。伦敦的可贵之处在于它让过去活在今天，从而让今天的人们走的有方向，活的有根据。
    谢谢冉莹！

云淡风清

谢谢冉莹的游记，写得很幽默耐看，如果再配上一些照片就更好看了。

吴卫东

拜读冉莹游记，对古老而陌生的伦敦有了一些了解。爱看冉莹的文章，生动、幽默、风趣。还是显庆大哥说得准确“是一种真诚的洒脱”。

天丫海脚

王显庆 发表于 2014-1-15 13:07
非常欣赏冉莹的游记，她有一种不一样的情调。怎么说呢，有点像三毛，但又有区别，是一种真诚的洒脱。在 ...

王哥过奖了。想到哪儿写到哪儿，不着边际，惭愧惭愧。小可这厢有礼了。

老土豆

天丫海脚 发表于 2014-1-17 12:57
王哥过奖了。想到哪儿写到哪儿，不着边际，惭愧惭愧。小可这厢有礼了。

冉莹同志还是比较谦虚滴，还能进步，下一部小说啥时候出锅呢。

天丫海脚

云淡风清 发表于 2014-1-15 14:57
谢谢冉莹的游记，写得很幽默耐看，如果再配上一些照片就更好看了。

不好意思，吴姐姐所说极是。偏偏愚妹楞是搞不清咋个配照片。待偶再来慢慢琢磨琢磨。