伊斯坦布尔

燕然搦管

伊斯坦布尔

李燕臣

  蓝色的通透为其点染出几分神奇，那种深邃的蓝色广布天宇，在光影中强化了她贯穿整个生命的韵律。
  一缕晨光浮现在机翼的后方，透过晨雾机翼边缘处被染上一抹暗红色，从机舱舷窗向下望去，深蓝色的海面被淡黄色的曲线包裹在云雾中若隐若现，勾画出的美荡然在时空中早已垂范千古，当人类越上太空之时才领略到广阔无垠下的色彩渲染出的意境悬浮在天边。
  天宇中的蓝色逐渐变浅，地面的能见度逐渐清晰，飞机在下降，沿着伊斯坦布尔航线冲向机场；突然一阵浓雾席卷过来，从机舱舷窗望去看不到机翼；飞机在瞬时能见度过低的情况下迅速拉升，再次盘旋在机场上空。舱内大屏幕显示飞机飞行的高度、速度以及飞行距离，眼见得飞行距离已接近机场还有9公里，片刻之间变为30公里；显然飞机在机场上空回旋，要求继续降落。但飞机离机场的距离却越来越远？屏幕上显示出字幕表明飞机即将降落在300公里外的伊茨密尔机场加油、再次降落伊斯坦布尔；也就是说飞机燃油将尽，无法支撑机场上空的大回旋重新排队再次着陆。
  此时机舱内鸦雀无声，当飞机已接近伊茨密尔机场上空时，同样是再次拉开了距离，只见李晨的手紧紧拉住我的手，一时间感觉她的手冰凉，其紧张的心情难以言表！其实可以理解为机场太小飞行架次繁忙而已，不多时飞机接触地面的巨大冲力带来的轰鸣声吞没了一切。飞机也就是刚刚着陆，机舱内便响起一片电话铃声，两侧通道内挤满了人，两位乘务员被团团围住，发出的声音几乎是同一个要求就是立即出舱！
  广播中传出机长的声音，请诸位乘客回到座位上耐心等待，飞机正在加油，加满油后会立即起飞，降落在伊斯坦布尔机场。
  飞机经停后的再次起飞关闭了机舱内的大屏幕，机舱内气氛沉闷，默然接受一切的无语也许就是此时最好的心态；航程不算太长，大约一小时后飞机携带着巨大的重力伴随飞行速度冲向机场跑道，当飞机接触地面之时，机舱内响起一阵掌声。
  走出机场已是临近中午时分，当见到团队成员跟上他们的节奏已近黄昏；伴随团队的安排，次日清晨便登上大巴离开了伊斯坦布尔，再次回到此地已是两周后的傍晚。
                             一
  周一的早晨艳阳高照，我们迎着朝阳走进古城，斑驳的古城墙流露出沧桑的淡黄色，在静默中展示出一种挤压下的古拙，沉浸在岁月流年中表述永恒的存在感。
  转过街口来到一家门店的橱窗前，我停住脚步被窗内展示的壁毯所吸引，不觉端起相机从橱窗拍进大堂，吸引我的不是花色，而是那穿透岁月的图案，质感存在于点线之间的动感，来自于古希腊；而动静相宜的飘逸源于古罗马，两者兼备却在土耳其初次见到。
  忽然觉得有人拍我的肩膀，我回头望去原来是位身材高挑的中年人，看上去也许是店主，他向我挥了挥手，我快步跟他来到厅堂的一角；他向我指了指下面，眼神中放出异样的光彩，我会意地点点头便步下石阶。
  下面并非是地穴，抬眼望去是两排石柱支撑起的厅堂非常壮观，年代久远的穹顶已看不清纹饰，但格局建在，显现出当年这里定是一处圣所；石柱两侧摆放两排陈列柜，俨然是一座小型博物馆，按中国的习俗那应该是一所宗祠，陈列品也应该是先祖的遗存。
  除去头盔、铠甲、兵器之外，在陈列柜中还摆放有一只青铜铸造的母狼造像，其《青铜母狼像》原为古代罗马时期雕塑家乌尔卡门下弟子所创，那是公元前470年前的作品，现收藏于罗马市政博物馆。
  柜中这件《青铜母狼像》显然是复制品，也许是在重申第二罗马城的存在感，展示那段曾经有过的辉煌。今天伊斯坦布尔的前身就是中世纪的君士坦丁堡，维系在金角湾与马尔马拉海之间的区域内，其大多遗迹早已荡然无存；它曾经是东罗马帝国、拉丁帝国和奥斯曼帝国的首都，也称第二罗马城。
  公元1453年5月29日，君士坦丁堡被奥斯曼土耳其帝国攻陷，此后成为奥斯曼帝国的新都，再次繁荣步入顶峰。西方学者们习惯上把前后界限分为两段，在基督教统治时期（即公元330年5月11日至1453年5月29日）该城称为君士坦丁堡；而将此后伊斯兰教统治期间称作伊斯坦布尔。
  我从地下展厅出来与站在大厅门口的那位店主握了握手，他轻声问道：“china”？
  我点了点头，挥手向他致谢，在这段短暂的东西方碰撞中似乎语言有些多余，眼神中蕴含了彼此的需求，如果没有透视图案的目光，也无缘撞见那段浓缩在方寸之间的历史。
  抬眼望去古城墙的色彩依旧，曾几何时就在城下变为相互厮杀的战场、进而化为坟冢叠加的陵园；时过境迁也许在人流熙攘的叫卖声里，那是喧嚣的闹市；而在群声唱诵的祷告下，那就是礼拜上苍的经堂。一座城市的兴衰宣泄出的文脉畅想恰似长河，荡起涟漪的一瞬能谱写出千年乐章。
  当走进蓝色清真寺时感觉极为震撼，蓝色清真寺原名苏丹艾哈迈德清真寺，也是土耳其著名的清真寺之一。为17世纪初期诞生于伊斯兰世界的经典之作，出于著名古建筑师锡南的得意门生Mehmet Aga的手笔。因清真寺内墙全部用蓝、白两色的依兹尼克瓷砖装饰，故名为蓝色清真寺，可称为伊斯坦布尔的标志性建筑。
  蓝色清真寺属拜占庭时期、东罗马帝国、以及古希腊风格为主体的圆顶建筑，周边六根宣礼塔直刺苍穹，象征伊斯兰教六大信仰。其廊柱之间的顶部环绕的蓝色，犹如畅想在蓝天里的诵读声浪循序渐进萦绕在巨大的穹顶周边烘托出圣堂的庄严。
  大堂正门外堆满了鞋子，步入厅堂的脚、过去要经净水冲洗后方可入内，如今简化了所有程序，但鞋子必须放在门外。
  蓝色清真寺内是穹顶相连的真主世界，花团锦簇的彩绘蓝白相间布满所有微细的空间，宣泄出教义的神圣。厅堂内已是人满为患，虔诚的信徒比比皆是，那彼此放大的崇敬就是伊斯兰圣殿的神采，那是在礼拜中升华的教义，信仰就是一个声音之下的共振！
  清真寺外由大小不同的坟冢构成陵墓，中间为艾哈迈德一世的陵寝，陵前立有一座19世纪的大理石钟塔，后面为图书馆。陵墓始建于艾哈迈德在位之时，1617年艾哈迈德死后葬于此地。该陵为方形、圆顶式的门廊维系其间，直通后院有广场。入口处拱门下密排六根大柱，支撑起十字圆顶，近旁是黑檀木的墓门上刻《古兰经》经文。
  从蓝色清真寺出来就是索菲亚教堂，游人排起的长队令人望而生畏；放弃排队先去老皇宫也许是首选，出游期间最贵的就是时间，拐过街角来到一家小店前本来打算问问路，可小店前摆放着精致的挂毯、以及造型各异的杯盘却招引得许多游人驻足观看；其实、看与买之间也是差之毫厘、失之千里。没有看，就不会有卖？
  当物尽所需之后，李晨才想起问路，她用英语简单问了问前行的路径；小店老板却站在街边用手比划着路途的方向十分认真。然而、我们却走上偏离主街的小街，去了另一座久负盛名的清真寺。
异国他乡、风土人情，拥挤在街上的路人几乎没有游客，看来我们走的是土耳其人日常生活的老街；街前的铺面应有尽有，囊括了日常所需。
  时当正午，我们就在街旁品尝了土耳其人的日常午餐，他们吃什么我们就点什么；其实真正融入其中的内涵谈何容易？即深远又绵长！
  沿街上行穿过一条小巷，登上城堡就是苏莱曼清真寺。大清真寺坐落在山顶平台的城堡内，俯视城市街区、扼守要塞，在军事管控的前提下寺院厅堂安座正中，这样的格局彰显出苏莱曼征战欧亚的一生。
  苏莱曼7岁时，被送往帝都伊斯坦布尔托普卡珀宫皇家学校学习应时门类，接触到科学、历史、文学、神学以及兵法。苏莱曼年轻时仰慕马其顿的亚历山大大帝，受其影响立志建立一个囊括东西方的帝国，这成为他日后频繁征战亚洲、非洲和欧洲的动力，最终称雄欧陆。
  走进殿堂与其他清真寺不同之处是祷告区内禁止游人越线，被绳索拦住的区域相当大，几乎占去堂内三分之二的空间；只见两个孩子跪在红地毯上向真主祷告，那场景令人感到莫名的恐慌，那就是一张白纸，可任意挥洒缤纷的色彩，然而、不同的格局限制了尽情的方式，其色彩早已根深蒂固不可更改。
  站在寺墙的边缘处凝视远方，海天一色的场景局限在狭小的空间内难见真容？由于寺墙下的老旧建筑繁杂无序，高低不平的现状遮挡了视线，也许尽善尽美来自于高度，没有一定的高度很难看到天光尽现的场景。此刻一缕斜阳送来一片金辉，光艳夺目老城景象再现古风，也许当年的夕阳也在此时如期而至，挥洒江天的笔触略带惆怅，正是那种淡然天地的情怀缠绵不绝，才会有今天看到的古拙与风趣，只有在岸边才能领略到的惊涛骇浪，远观永远是一片平和。
  足踏金辉、开始下行，天光也逐渐淡去强势，阵阵晚风吹过送来一派和顺。

    《伊斯坦布尔》
    土耳其游记之一
    作者燕然搦管
    2023年6 月10日

老土豆

  燕晨两口子没逛逛大大巴扎？
  那年，旅游团队集体逛游大巴扎，土豆一个人又沿着古老的石头路小街走了一个小时，差点找不到回程路。
  博斯普鲁斯海峡把伊斯坦布尔一分为二，一面是欧洲，一面是亚洲，只有两根钢索的博斯普鲁斯大桥把这座城市连接起来，游船走桥下走过，游客太有感慨了。
见到不少新疆人在这里做生意，语言和信仰相同，和谐相处。

      

燕然搦管

博斯普鲁斯海峡把伊斯坦布尔一分为二，一面是欧洲，一面是亚洲，只有两根钢索的博斯普鲁斯大桥把这座城市连接起来，游船走桥下走过，游客太有感慨了。感谢窦教授关注
情况的确如此，一共在伊斯坦布尔住了三天，该去的地方都去了，不该去的地方也去了。团是户外团、管住不管吃，很松散的团队自己玩自己的，要求要有能力在国外适应最基本的生存条件，比如打车、问路、点餐，买门票等等。那为什么还要参他的团，在国外大交通的费用不低，他负责联系；而且各景点都是他优选过的，一住就是两三天让你玩透了，住的都是五星级酒店。别小看团队不大、也无任何执照，世界五大洲平汤，没有人介绍盖不接纳？
团队成员大多都是专家、学者、医生以及大公司高级职员，那一个都不白给？加之度边摄影团旗号，说白了就是每人手持的相机都价值不菲；照出的片子都可品头论足。
全团共计37人，均为60后、50后屈指可数，其中有四、五对夫妇；
总计只有一人有第三代，你说中国的后人沦落到如此地步，也算空前绝后？