布达佩斯

燕然搦管

《东欧之旅》之三

多瑙河右岸布达

        布达佩斯以多瑙河为界，其右岸是布达，左岸为佩斯。多瑙河有北向南流经匈牙利，东岸为布达、西岸为佩斯，左西、右东，右岸应是布达。
布达遍布丘陵，沿岸依山而建的楼宇十分壮伟，而左岸则是一马平川，一望无际的平原上楼宇纵横。两岸不仅是地理环境的不同，历史文化以及风土人情，诸多方面均有所不同；可以说早在两千年前布达老城就屹立在山巅，而一千五百年之后，佩斯才破土问世。布达与佩斯只有一河之隔，却形同两界，风格迥异。
    布达有记载的历史开始于罗马帝国在公元89年建立的阿奎库城堡以及其北部的居民区，也就是今天的布达老城区，当时此地的居民为凯尔特人。
曾几何时东方汉王朝，发动了对北匈奴的战争，于公元73年至91年，东汉联合南匈奴，将北匈奴逐出漠北；北匈奴经历长途跋涉，西迁至顿河及多瑙河流域。
      从公元106年开始至四世纪初，阿奎库一直是潘诺尼亚首府，以多瑙河为界；其城堡内设有罗马帝国总督的驻地。公元374年，匈奴大单于巴兰姆伯尔率领部族渡过顿河，逼近东哥特人的领地。哥特人一战即溃，败退至多瑙河流域。
      公元434年，匈奴王卢加单于去世，他的两个侄子阿提拉和布列达共同继承王位，各守其土。不久，匈奴部族发动对东罗马帝国的战争。公元445年，布列达单于神秘遇刺身亡，阿提拉成为匈奴帝国大单于。阿提拉野心勃勃，率领部族西征，欧洲沉浸在战争恐惧中，而匈奴帝国却迎来新的鼎盛时期。后人为了纪念那位仁慈的布列达单于，阿奎库老城改称布达。
      难怪匈牙利著名诗人斐多菲在他的诗篇中慨叹：“老祖先呀！你能从遥远的亚洲来到美丽的多瑙河畔建国，多么匪夷所思哟！”。        
      古代欧洲文人画家描绘的匈牙利人，都是小眼、平鼻、无须、身材不高——纯粹的东北亚人、蒙古利亚人种。面对拜占庭时期的画作，试问：“难道此匈奴非彼匈奴吗？” 两千年来，几经变迁的马扎尔人（Magyars）曾率领鲜卑人、突厥人、汉人、西域人、阿拉伯人等众多民族踏上西征的路途，攻城掠地。公元896年终于饮马多瑙河畔，打败西罗马帝国，立足于欧洲中部多瑙河流域。公元一千年，匈牙利大公伊斯特万一世，圣•史蒂芬国王（Stefan1）毅然接纳天主教为国教，以获取天主教、教宗加冕为匈牙利第一位国王。因此成功融入欧洲，面对斯拉夫人、罗马人、日耳曼人等，再无异教徒可言；如今，匈牙利人以马扎尔人为主（占全国人口90%）。据科学考证，其祖先的确是古代东北亚的游牧民族；据哈布斯堡王朝的史学家证实：匈牙利人的祖先来自欧洲亚洲交界的乌拉尔山东麓，其语言属于通古斯语系变异后，融入乌格尔语系——排名世界最常用語第40位，歐洲用语中排名第12位。
      匈牙利传统音乐与欧洲本土不同，其厚重宽广的音域，囊括蒙古长调、土耳其古风、以及中国西北情怀的音乐元素；苍凉幽远的旋律，历经两千多年的变迁，其宗族血脉的色彩传承至今，难以磨灭的印记是精诚紧锁的魂魄。
多瑙河盘曲在中欧平原上，几经折转，流经布达佩斯形成绝美的弧形，穿过市区中心。沟通两岸的唯一通途就是桥梁，布达佩斯凌驾于多瑙河上的大桥，共有九座由北向南分别是，佩斯铁路桥－阿尔帕德桥－玛格丽特桥－链子桥－伊丽莎白桥－自由桥－裴多菲桥－拉吉马纽什桥－厄塞哥得铁路桥，其中历史悠久、造型优美、最具有特色的桥就是链子桥。
      链子桥是第一座真正连接布达与佩斯之间的永久性桥梁。在此之前，千百年来，勾通两岸的只有浮桥；链子桥建于十九世纪中叶，正如伦敦塔桥的标志性一样，链子桥多年来为布达佩斯的象征。桥头两端各有一对石狮雕塑，目光坚毅，守望着两岸走上引桥的行人。狮子的利爪紧紧抓住石基，象征两岸一脉相传。桥上的老式街灯，再现了中世纪的沧桑；每到夜晚，温柔的灯光下尽显古老的光华，大桥被装点成流光闪烁，通体映辉的彩练横跨长河。
      一轮红日，映红了不远处的伊丽莎白桥，桥下水面上传来游轮的长鸣；淡淡晨雾逐渐散去，桥上人流如织，远望桥头巨大的拱门下车流如注。倘若你漫步在石桥上，多瑙河那清新潮湿的空气沁润桥栏，斑驳的印记记述了难以磨灭的历史，怀旧的古风扑面而来；苍凉的古韵融入今朝，伴随左右的却是一派快捷追风的现代节奏。
      步上右岸引桥，山坡前竖立的厢式轨道升降梯，面对河岸，其观景的因素要大于代步，入口处已排起长队。当站在车厢里静观多瑙河沿岸美景时，你会庆幸这段登高远望的行程。尽收眼底的两岸风光，一览无余，硕大的景观囊括在有限的空间内，恰似一道天光掠过长空，将瞬间的美景映入彩屏；短暂的升程，很快就结束了。我们沿着城堡山边的小路前行，雨后的山路像水洗过一样清丽。路边的草坪沁润一层朝露，翠绿欲滴，林间的鸟鸣合成晨曲，迎来登山的游客。沿着之字型的山路就可直达山顶，山并不高，坡路平缓。
        如今盖雷特山已更名为自由山，最初这里高耸一座古代城堡，二战时期，德军固守山体要塞，不仅改旧城堡为防御工事，还炸断了链子桥。当时苏军付出惨重的代价，最终取得胜利。因此改称自由山，屹立于山顶的自由女神像，手中高擎一束棕榈树叶，象征胜利与和平。由于地势高耸，方圆空间狭窄，山顶上女神基座前的有限空间辟为广场。女神昂首挺立的身姿令人仰视不得观其面，为向往自由的后人平添了几分神秘，也许更增添面对“自由”的遐想空间。
       步下山坡就是皇宫，如今，旧皇宫已辟为国家博物馆，规模宏伟的建筑群，再现了当年的恢弘气势。左侧有一组群雕，塑造古希腊神话中的场景，彰显出中世纪奥匈帝国政教合一的强势。匈牙利大公的立像背后，已是一片废墟；如今遗址尚存、面积可观，遥想当年其建筑应不亚于前置的皇宫。
      沿着坡路缓行，不远处便可望见马提亚教堂的尖顶，又称马加什教堂，皆为译音、无可厚非。纯白色的建筑顶端棋盘式的网格色彩斑斓，如同彩绘的屋顶，流露出土耳其的古风。
      马提亚教堂历史悠久，早在14世纪重建时已具有今日雏形；教堂历经多次修建，是古城堡的标志性建筑。19世纪末，福里杰斯以中世纪哥特式风格又重新设计了教堂外观，但在二战期间，教堂再次被严重损毁，战后在长达20年的修整后,恢复如初。之所以取名为渔人堡,是因为教堂一侧，面临长河的山坡上依然保留一段中世纪城堡的残墙，墙体筑在护坡上，为当时渔民协会的防卫工事。如今，古老的教堂与中世纪的残墙连为一体，再现了那段逝去的辉煌。
         站在那段残墙边上，远望多瑙河两岸景观，渔人堡四周环境优美，景色十分秀丽，站在这里可以鸟瞰布达佩斯全城美丽的风光。如今，渔人堡是布达佩斯市民晚饭后悠闲散步的重要场所，尤其是对对情侣最喜欢到这里谈情说爱。有人曾做过这样一项调查，结论是年轻人在这里进行初吻的比例最高。
      教堂与渔人城堡间的铜像，则是第一位匈牙利国圣•伊斯特万一世，圣•史蒂芬国王雕像(King St. Stephen's statue)；他是匈牙利第一个天主教国王(公元1000年加冕)，同时也是匈牙利国的创立者。
      渔人堡旁的回廊里有绝佳的观景角度，城堡的一部分当前已经是辟为餐厅。马提亚教堂与渔人城堡之间的铜像，就是匈牙利国圣•伊斯特万一世。渔人堡旁的希尔顿宾馆，外层茶色的玻璃帷幕映照着渔人堡和一旁的教堂倒影，美丽而迷人。
步下观景台，沿途浏览多瑙河畔的风光，倍感惬意。从盖雷特丘陵的缓坡下来，过桥才可达赛切尼温泉浴场；最终我们选择了地铁，可谓是最佳方案。
      匈牙利的温泉文化由来已久，走进浴场感觉其建筑特色要胜于温泉浴本身，水温并不高，用泡澡形容更为恰当，环视浴场周边格局，为罗马传统理念下中世纪色彩建筑，像是罗马市政厅前的文化广场，不过喷泉改为浴场。领略布达佩斯赛切尼浴场的感觉，有些盛名之下其实难副的感觉；日色偏西，面对无语的一行人走出浴场。
林间的暮色染红梢头，傍晚时分的暗红色很快被压向天边的灰蓝色吞噬。我们踏着夜色，步上归途。
                       

多瑙河左岸佩斯

      伴随钟声我们走进圣、史蒂芬大教堂，穿过教堂通廊，巨大的穹顶，像众生祈祷赐福的天启，倍显庄严肃穆。教堂内游客居多，主要浏览其精美的壁画以及细致入微的浮雕；彩色玻璃窗下排列着做工考究的管风琴，礼拜堂内供奉着圣、史蒂芬大主教右手的木乃伊，期待目睹圣物的人已排起长队。
       教堂的主体建筑完成于二十世纪初，巨大的拱门上有一幅精美的浮雕。圣徒云集的画面，再现了耶稣接邻人世的场景。穹顶两侧是两座高起的塔状楼宇，彰显出信仰群体中那向往的神明。
      正午的艳阳高照清空，蓝天白云下的街巷车水马龙；我面对广场前的喷泉，平端起相机，打开全幅，开始拍照；绿荫掩映的楼宇尽显中世纪的风采，环视四周像一幅展开的画卷，瞬间记录下那美丽的全景。喷泉的对面是一面雕塑墙，十三位诺贝尔获奖者的身影，聚合在一面墙下，有如聚合在一起的顶级学术氛围，彰显出匈牙利民族尊重科学的传统。
      穿过小桥流水的街巷，街头艺人的琴声，轻柔委婉的旋律，似乎带有几分浪漫色彩，追述从远古走来的匈牙利人的豪放与执著。
      国会大厦屹立在多瑙河畔， 以宏伟、庄严的外观享誉欧陆，典型的新哥特式风格，彰显出中世纪的古风；尖顶、镂雕、浮雕、饰纹，和谐统一的外表，其装饰精细入微；雄伟、挺秀、唯美、壮观，风格迥异的气势，其造型尽显恢弘。无论你远观其容，还是近瞻其貌，扑面而来的挺拔俏丽，飘动在在河面。面对大厦的外观不能不赞许其建筑艺术的高超已至绝顶；如同李斯特将钢琴的技巧发挥到极致，在钢琴上创造出的奇迹，琴键与管弦共鸣，如歌如诉、无与伦比。纵观那两座用白石镂空的尖塔，衬托出中央穹顶的威严；纯洁的白色维系一片淡紫色的光环，有如环绕天宇的长歌，唱响在多瑙河畔。
      大厦始建于二十世纪初，位于多瑙河畔链子桥佩斯一侧，全长268米，最宽处118米，圆顶高达96米，占地面积17745平方米。共有691间厅室，通向十个庭院的建筑群落，其外墙的门多达27座；并饰有88座雕塑，从匈牙利人定居时的七个首领到费尔迪纳德五世为止，囊括匈牙利历届首领、大公，如同室外博物馆令游客观瞻。大厦内有圣母壁画、圣母像及葛布兰织布等装饰的美术陈列展示，引领参观者步入艺术殿堂。
      从国会大厦的左侧绕出绿地，即是河岸，沿着河岸一路走来，只见河边的一双双皮鞋是铁制的，沿着河岸排列成行，绵延百余米，再现了二战时期纳粹屠杀犹太人的疯狂；望着那些稚嫩的童鞋，仿佛看到当年的残暴与血腥。六角型的徽记旁有一块铁制的牌匾嵌入地面，上面记述了当年在此发生的那次犹太群体遇难事件。
      此时阴云密布，滚滚的雷声响彻天宇，风中夹杂着雨丝扑面而来。我们快步奔向车站，布达佩斯市内的公交线路相当发达，以有轨电车为主，能源清洁，也是匈牙利人出行代步的首选。
巷口处洋葱烤牛肉的香味扑鼻，引人瞩目、连行人也要住足，步入店堂；望着站在窗口处翻动烤肉的厨师，颇似新疆内地的堂倌，连方帽上的花纹都近似。
       当你品尝到土尔其卷饼时，的确像是在领略西域风情。
      直到我们步出店堂时，雨还是没有下，但天阴的很沉。望着乌云翻滚的天际，饭后我们直接返回公寓。
老街深巷中的建筑，绝大部分保留下原貌，方石铺路的地面，在东欧几乎随处可见，古朴、淡雅之中，尽显青石慢地的古老氛围；窄巷深邃、楼宇纵横，有如淡彩渲染的画境，展现在街头。
      公寓的格局是在老式旧楼的基础上改建的，外置电梯显示出与时俱进的现代节奏。回字型的通廊围成一个面积不大的天井，每层共计四套客房，分别为左右各一套，而正对通廊出口对面是平行两套客房。走进客房，左侧是卧室，门内侧有一架做旧的木梯直通卧床；下面放置的储物柜恰似中国西北农村的躺箱，斑驳的划痕与饰件都做到细微之处，一眼看去有些沧桑感。卫生间正对大门，右侧是一间宽敞的客厅，客厅与开放式厨房相连，临窗下望，便是街巷。坐在长沙发上，我喝了一口茶，在东欧能喝上热茶，或许满足了一切所需的首要问题，其实这点要求并不高，但在东欧一般场合却难于实现。沙发下面铺了一张黑色的奶牛皮，毛色光亮，牛皮上放置一张方桌，方桌的造型取自中国传统工艺的卯榫结构，但做工粗糙，不敢恭维。仰卧在沙发上本想养养神，却昏昏睡去，一觉醒来，已是日近黄昏时分。
       傍晚时分，我们迎着雨后初晴的清爽慢步在街头，向河边码头走去。观赏多瑙河夜景，也许是一种期待，
        我们刚刚购得船票，大雨如注，又下起来，我们只能站在窄小的验票厅内避雨，预计晚七点登船的船票要推迟到八点，倾盆般的大雨，倾泻在街头形成一层白雾，很多年没见过如此大的暴雨了。
      说也奇怪，时至八时，天色并不见暗，街灯已亮起多时，雨滴逐渐稀疏；总算登上游船，夜幕中的游轮，向链子桥方向缓缓驶去。
      历史的长河盘曲在中欧平原，多瑙河畔群居的聚落遍布浅滩。
      曾几何时，匈奴人西征的铁蹄踏破两岸的宁静，饮马河畔，篷帐结庐。
      结网而渔，凯尔特人从未停止过自卫的抗争，兵戎相见，退居河西。
      星火相传，匈奴仁慈的君主布列达遇刺身亡，后人追忆首领的恩德，其右岸集居地更名为布达。
      世事变迁，历经艰险的马扎尔人前仆后继，匈牙利大公毅然加盟天主教，融入东欧群体，几经风雨的佩斯新城在右岸崛起。
      夜幕低垂，两岸灯火通明，多瑙河上的座座桥梁在灯火中如同条条彩练飞跨长河。
      迎面横跨长河的是布达佩斯最古老的链子桥，也称狮子桥，在数百盏灯饰的映衬下，有如一道迷幻般的华彩划过夜空。
      左岸正对桥头的是格雷斯翰保险公司大楼，造型古朴、装饰入时的楼宇；在夜幕中呈现一派灯火辉煌，如今已跻身高级酒店的行列，名冠东欧。
广场北侧相对而立的是匈牙利科学院大楼，贯通古今、尽显中世纪风采；拱门下走出十三位博学伟人，先后获得诺贝尔大奖，蟾宫折桂。
国      会大厦的身影在夜空下光华四射，开启匈牙利人步入民族独立的新篇章。塞切尼、伊什特万伯爵首次在国会用匈牙利语演说，从1832年起匈牙利语成为国语。
      马格丽特桥头，右岸有一座白宫，造型古板，格调单一，难以磨灭的时代烙印，渲染出前工人党党部的色彩。
      马格丽特岛上，滩头教堂遗址犹存，贝拉四世，小女出家，几经沧桑、岛与修女齐名，彰显出马格丽特修行之所的圣洁。
      掉转船头、折返归途，马格丽特岛的身影，逐渐隐没在水天一色的夜空中，灯火阑珊的河面上，泛起点点余光。
      马加什教堂屹立在右岸山坡，比邻渔人堡遗址，中世纪的古风犹存，尽显历经沧桑的古拙、预示“圣母升天”之意的两座尖塔气势恢弘。
      哈布斯堡王朝的新宫，兴建在废墟旁，群落庞大的主体，维系奥匈帝国的神圣历次更新，如今，辟为“国家博物馆”面向游客展示王宫贵族的奇珍异宝。
      伊丽莎白桥，又称“白桥”，是布达佩斯唯一的斜拉式索桥，桥下不设桥墩，通体白色；国王弗朗茨默许以其妻命名为“伊丽莎白桥”，也就是享誉当世的“茜茜”公主。
      圣盖雷特教堂，隐没在山腰；教堂已被损毁，盖雷特主教的塑像静立如初，他高举圣经，有如黑夜里的指路航标，为航船开启一盏明灯。
     “绿桥”最初以国王弗朗茨命名，后改称“自由桥”。桥身通体为绿色，也称“绿桥”，与白桥相邻，白绿相间衬托出多瑙河那一抹神秘的蓝色，宣泄出一段永恒的爱情。
      桥边佩斯一侧的码头，即为国际航线客轮码头。一条多瑙河连通奥地利、斯洛伐克、匈牙利，山水之间，两岸景色绮丽、风光无限。
      盖雷特饭店前，温泉喷涌、享誉东欧；入时的直线立体派风格，囊括了现代的步调与节奏。
      技术与经济大学，名流荟萃、名贯欧陆；尊重现代科技研发，就是尊重科学；在现代科技园内开创高端的学术氛围，引领高等学府的信息潮头。
裴多菲的名字，在匈牙利人的心目中，也许是当代英雄，前面的桥就以裴多菲命名。桥边的歌剧院，彩灯如绘、画廊映辉；以现代音响结构，再现了李斯特谱写的不朽旋律。
      路德维希博物馆，紧邻歌剧院，荟萃现代艺术精华，闻名于世。其造型以鲸鱼的体态，畅想于浩瀚的艺海中，漂浮在夜空。
      千年纪念碑的神柱，高耸在夜空；维系七位部落首领，联名宣誓。背生双翼的天使高擎王冠，为匈牙利人的独立，礼赞加冕。
      遥望右岸，盖雷特山巅的自由女神像高擎棕榈叶，仰视长天，也许她把人间的悲苦，抛向苍凉的夜空。
      回顾左岸，圣、史蒂芬大教堂的穹顶，包容万物，祈福安康，恰似响彻天宇的钟声，为天下苍生送来福音。

                                                                            2017年5月

老土豆

"布达佩斯以多瑙河为界，其右岸是布达，左岸为佩斯。"

到了匈牙利，才知道这回事。

姜永年

著名电影演员陈强曾出差去过布达佩斯，为纪念起见，他给大儿子起名“布达”。后小儿子出生，陈强出差在外，待回来后听说，老伴已给小儿子起好名了。陈强心里有点打鼓：不知老伴起的名儿能和自己想的对上否？便问老伴：你给二小子起的啥名儿？老伴说：佩斯。陈强顿时喜出望外，问：“你怎么知道我的心思？”“我怎么不知道？你给大儿子起名儿叫“布达”，我就知道小儿子你必定起名儿叫“佩斯”！布达佩斯嘛，你出差去过！”陈强乐了，“老伴还真是知道我的心思啊！”